香落于水，自带“仙气”的漳平水仙，非遗传人57年匠心出品



好茶，多藏于茶田屋后，藏于山林野舍间。

在从漳平南洋去往中村的路上，一路云霭袅袅，几栋土墙老屋隐没与山脚之下。

这几栋看起来不怎么起眼的“农舍”，却有很多茶人慕名而来，不远万里来此求茶、学茶。

这是张兴裕师傅自己的“茶厂”，是他做茶授课的地方。

但说它是个茶厂都有些牵强，屋内几乎没有一台现代化机器，目之所及，尽是些竹匾、炭焙蒌、炒茶锅等。

科学与传统之间，并不相悖。古老而传统的东西，自有它的独特魅力。

张兴裕师傅做的茶，也是个“奇茶”。一个个的，像个方形小饼，用纸包着，形状奇特而少见。

它是福建漳平一种别具特色的乌龙茶——漳平水仙，以“如兰似桂”的天然花香和甜润的口感而著称。

而且，它的花香不是浮于水面，而是落入水中的，也叫“走水香”，很是特别。

漳平水仙产自福建漳平，属于中国地理标志产品，距今已有百年历史。

由于它种植面积小，产量也不多，市场上的优质漳平水仙并不常见，以至于很多人都没有听过、甚至喝过这款茶。

也正是因为“奇”与“少”，才让漳平水仙蒙上了一层神秘的气息，激发了人们的猎奇欲。

身隐于野，是大智慧。

张兴裕师傅是福建漳平水仙的第四代传承人，他就像隐士一样，在这几间山野老屋，守着一门老手艺，专心做茶。

这一做就是57年，从当初的少不更事到如今的须发皆白，他对做茶的热情始终没变过，大半辈子都在跟“漳平水仙”打交道。

15岁时，他开始接触茶，那时便喜欢上了。

20岁时，就已经自信飞扬，喝一口茶汤，就敢确定源产地是桥这头还是桥那头。

30岁时，他跟着自己的叔叔做茶，练就了一门好手艺，对茶的认识也更深刻、细致。

如今，他已经是漳平远近闻名的制茶大师，同时也是省级非遗传承人。由他亲手制作的漳平水仙在茶圈广为流传，很多人更是慕名来此求茶。

张兴裕师傅还将这门手艺传给自己的儿子们，同时亲手带出了很多优秀的徒弟。

如果说，张师傅的茶，有一种文质彬彬的君子之气，那么其子张文将的茶，就更偏向于年轻人的活波生动。

张师傅有两个儿子，继承家学，茶都做得很好。大儿子张文健在城里经营茶铺，茶季才回家帮忙父亲。

小儿子张文将，分得家中茶山数十亩，独立制茶。随着年岁渐长，心慢慢静下来，制茶功夫日趋稳定，愈来愈有家父之风。

张文将的茶与张兴裕同出一路，香与水平衡的极好，滋味饱满有力，汤感圆柔。他的做青焙火会略重一些，茶汤中带着馥郁的奶油栀子花香，杯底又转为果蜜香，香气层层交织，千回百转。

从他的茶中，能感受一种上升中的心性，气质，厚度。

从对于父亲的不服从，到慢慢地，越来越接近父亲的风格。做茶并不仅仅是一个技术活儿，体验单薄，心神浑浊，是无论如何做不出好茶来的。

他的茶，是柔和的，圆融的，有中正和谐之美。香气、水路浑然一体，有骨有肉。

奶香混入花果香，仿佛雨融于水，浑然天成。茶挑拣得非常干净，做青均匀，工艺上挑不出一点毛病。

张师傅亲传徒弟郭献斌制作的春茶，也曾在荣获了“漳平水仙浓香组”茶王。

郭献斌，是漳平水仙第四代传承人张兴裕的弟子，做茶14年，跟师傅学茶已多年有余。

他家的茶山在官田，海拔1000多米，是漳平少有的高山茶园，围绕着松林竹海，优势明显，茶叶内含物质丰富，最为突出的特点就是甜！

今年由他做的春茶——高山炭焙漳平水仙，制作上发挥稳定，香气滋味愈显丰富、有层次感。

在张师傅的指点下，郭献斌的茶越做越好，也得到了张师傅本人的认可。

每年张师傅手作的茶不上百斤，量少珍贵，能够流传到市面上的并不多。

今年，品牌“昔物所”有幸拿到部分张师傅及其儿子张文将亲手做的漳平水仙，爱茶的朋友可不要错过！

本次共有两种规格

【非遗典藏款】第四代传人张兴裕亲制漳平水仙2泡、其儿子张文将亲制漳平水仙2泡

【高山炭焙款】张兴裕师傅的徒弟郭献斌亲制的漳平水仙，内含8泡

两款漳平水仙都是用传统炭焙工艺制作而成，风味醇厚地道，汤香水柔，一口就让人上瘾。

其中，“高山炭焙漳平水仙”和“非遗典藏款”中所用青料和工艺略有不同，属浓香型。更适合初次接触漳平水仙的茶友。

茶汤清澈甜润，香气幽幽，耐泡度佳，到六七道，香气依然明显，丝毫未减弱，尾水时，仍甘甜不已。

香落于水，自带“仙气”的奇茶

乌龙茶品类众多，但漳平水仙却是其中与众不同的那款。

别的茶冲泡后，凑近杯口，能感觉到香气是往上走的，袅袅飘散，溜进鼻腔。

但漳平水仙偏偏独树一帜，它的香气是往下走的，沉沉地落入汤里，无处不在，所以喝起来香感会特别重。

它的造型也很是独特，是乌龙茶中仅有的压制茶。将茶叶压制成方形小饼装，冲泡时，一次一饼，方便又快捷，也易于携带。

打开外层的绵纸，一个方形的小茶饼呈现眼前，很是可爱。

细闻还有淡淡的香味盈鼻，清新甜美，如沐春风。

放入盖碗中，加水冲泡，不一会儿便金汤盈碗，金灿灿、亮澄澄的，细细观赏，甚是好看。

茶汤入口，花香在水间自由流淌，颊齿生香。

香气如素雅的兰花，又像热烈而奔放的桂花。花香穿梭交织，再刁蛮的味蕾，也瞬间被折服。

口感甜润爽口，带着夏日雨后的湿润气息。喝罢，浑身都通畅了起来。

张师傅家的茶，让人印象深刻的便是这茶水的妙滋味。水仙“水”仙，其仙在“水”，张师傅对自家茶的“水”很自信，香能落水，水能锁仙。

如何产生那种美妙的“走水香”，秘密就藏在张师傅精湛而独到的老手艺里。

57年匠心，守一茶

在漳平南洋镇的制茶高手中，张兴裕师傅是个举足轻重的人物，在业内德高望重。

清代末年，双洋大会人刘永发从建瓯水吉引入水仙茶苗种植，开一代制茶之风，成为漳平水仙茶的鼻祖。

刘永发技传邓观金，邓观金又传营仑村的张旗生，张旗生再传侄儿张兴裕。

作为漳平水仙茶的第四代传人，张兴裕师傅大半生都在做茶，从茶叶挑选、晒青、炒青、揉茶、焙茶，每一个环节，他都有自己独到的心得。

对于水仙茶而言，愉悦的香，必须落于水中。

张师傅说：“水”的关键在于茶青原料的质量、晒青失水的把控以及摇青做青的功夫。

张师傅所作之茶，都采于自家茶山。从茶树的种植管理到采青，他都亲自把控，了然于心。

茶树与茶树之间，会保留近2米的间距，一年只采两次茶。

秋茶采摘过后为茶树锄草、松土、施有机肥，静待茶树休养生息，来年好生长。

茶树不过度修剪，高度保留到跟人一样高为合适。如此，茶树保有了自由生长的生命力，芽头虽稀，长势却快，采了两三叶还有一二叶，渐采渐长。

茶叶采摘之后，要在阳光下晾晒走水，张师傅依旧延用着“古董”一般的传统晒青方法，根据天气应机而动。

若是日头太大，气温升高，茶青水分流失得快，就把茶青铺厚一点，减缓失水；若是日照太低，则铺得疏一些，处处皆是用心。

紧接着便是摇青工艺。

摇青有四道工序，张师傅都是手摇。第一遍摇活，第二遍摇匀，第三遍摇红，第四遍摇水摇香。

第四遍最见功夫，若是前面几遍略有不足，第四遍到位了也能补救回来。

看师傅摇青，是一种“美”的享受。每一遍的力度与力道都不同，看着茶青在竹匾里飞来晃去，逐渐呈现出层层的生机变化。

手和茶青，并未直接触碰。但借由茶人之手，凝聚之心力，空气中的自由水与茶青中的水分，重新被组合、被摇活。

如此，茶水才得以沉淀，花香得以显露，浑然天成。

炭焙也是制作漳平水仙的一道重要工艺。

茶叶压制定型后，再包上绵纸，放入炭焙篓进行焙干。包上纸后，便看不到茶叶的状态，如何判炭焙的程度，全靠张师傅多年经验的积累。

炭焙的火候、时间、茶叶的状态，这一切都全在心中。

炭焙后，茶中风味物质发生转化，香气也变得丰富起来。

制茶之人，对自己制作的每一泡茶，都要负责。

一泡茶，过关了，才能郑重其事地盖上印章。

张师傅说：“盖章的茶，客户喝了，就有源头可寻，客户觉得好与坏，我们都安然接受。” 茶饼上这个红色的章，既是一份承诺，也是一份放心。

好茶难寻，但更难的是做茶人的匠心，不骄不躁，认真对待每一片茶叶。

“要像对待有生命的个体一样去对待茶。” 这也是张兴裕师傅的制茶诀窍。

张兴裕师傅的茶、郭献斌的茶、张文将的茶，每一款茶，都带着制茶人所赋予它的性格，或素雅、或活泼、或鲜爽……

这其中美妙滋味，只能自己慢慢体会。

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